Библиотека Машиностроителя
Вторник, 06.12.2016, 05:48

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта

Каталог статей
Автомобили, мототехника [263]
Безопасность, экология [23]
Библиотека машиностроителя [328]
Воспитание [2]
Детские товары [9]
Здоровье [18]
Иностранные языки [20]
Интернет [35]
Искусство [11]
История [11]
Компьютеры [19]
Красота [2]
Культура [9]
Литература [60]
Материалы [57]
Машиностроение [34]
Мебель, интерьер [54]
Медицина [6]
Металлообработка [54]
Наука [31]
Недвижимость [16]
Новости [3]
Оборудование [81]
Образование [55]
Общество [9]
Одежда [7]
Отдых [7]
Питание [11]
По хозяйству [13]
Подарки [6]
Полезное [14]
Предприятия [265]
Приборы [12]
Продукция [66]
Производство [14]
Промышленность [135]
Психология [5]
Путеводитель [8]
Путешествия [36]
Работа [11]
Реклама [8]
Ремонт [108]
Садоводство, загородное строительство [82]
Связь [6]
Спорт [1]
Справочники [1]
Строительство [130]
Техника [86]
Технологии [44]
Товары [2]
Транспорт [56]
Услуги [68]
Учеба [4]
Финансы [2]
Школа [6]
Экономика, бизнес [45]
Электрика, электроника [29]
Энергетика [19]
Юмор [1]
Разное [114]

Главная » Статьи » Строительство

Технология строительства фундамента

От того, как заложен фундамент зависит прочность всего возводимого на нём здания. Если речь идёт о самостоятельном возведении частного дома, то многое продумывать придётся самим. Поэтому для начала надо определить, на какой почве будет стоять дом, так как это повлечёт за собой выбор технологии строительства.

Чаще всего для таких относительно лёгких строений, как частные дома, бани, хозблоки, используют ленточный фундамент, тем не менее, есть такой вариант, когда их применение может привести к нежелательным последствиям. Например, дом строится из жесткого материала, у которого потом не будет возможностей к эластичной деформации. К таковым относятся кирпич, блоки и монолитный бетон. Сооружения из таких материалов способны треснуть при подвижке грунта даже на 1–5 мм, поэтому при небольшом весе их целесообразно возводить на плитных фундаментах. Это справедливо для пучинистых почв, так как они способны местами выдавливать фундаменты из земли. Дом на плитном фундаменте не противостоит подвижкам почвы, а как бы перемещается вместе с ней.

Для того и другого типа фундаментов наметим общие технологические моменты, а также найдём сходства различия.

1. Разметка будущего фундамента. Применима ко всем видам фундаментови представляет собой определение границ одного или нескольких прямоугольников на земельном участке.

Начинаются работы с разметки осей конструкции. Затем от одного из углов будущего фундамента натянутым шнуром обозначают, где будут проходить перпендикулярные друг другу стены. Обычно первыми размечаются главный и боковой фасады. Откладывают размеры этих стен, определяя место второго и третьего углов, а вот 4-й угол фундамента находят с помощью угольника. Проверяется разметка измерением диагоналей, они должны быть равными. Если дом по планировке сложнее обычного прямоугольника, то аналогично выстраивают другие элементы, постепенно формируя периметр фундамента.

Для ленточного фундамента мы получили оси траншей, для плитного – контур. Теперь надо наметить горизонтальный уровень фундамента и его глубину. После чего можно копать.

2. Земляные работы. Первым делом со всего участка, который будет занимать дом, надо снять растительный слой. А так как от дождей может произойти затопление площадки, возле более высокой ее стороны надо сделать перехватную канаву. Вода должна стекать именно в неё.

Вот тут-то и появляется первое различие в технологии строительства фундаментов. Выборка грунта для мелкозаглубленного фундамента, представляющего собой бетонную подушку, в которую засыпается щебень фракций 40-70, делается по всей площади будущего дома, но на небольшую глубину. Как правило, толщина самой подушки составляет до 40 см, а заглубление её может быть и неполным. Однако часто требуется прочная подсыпка, которая может уходить в глубину на дециметр. Для ленточного фундамента прокапываются траншеи, глубина которых часто бывает больше метра. Она зависит, во-первых, от типа грунта, во-вторых, от уровня залегания подземных вод. К тому же необходимо, чтобы она соответствовала глубине залегания того слоя грунта, который может стать опорным по своим качествам. Если достичь такого грунта не удаётся, то выбирается наиболее плотный грунт, и по нему выполняется подсыпка.

Если плитный фундамент задуман с рёбрами жёсткости, то под них тоже выкапываются траншеи, с которыми придётся поступить так же, как и при возведении ленточного фундамента. Единственное, что рёбра жёсткости заглубляются от нижнего уровня фундамента всего на 30–50 см.

Траншеи могут иметь вертикальные стенки исключительно в плотных суглинистых и глинистых грунтах, также необходимое условие - отсутствие подземных вод. В иных условиях надо делать откосы или временно укрепить стенки досками. Траншеи роют непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в них не попали атмосферные осадки и осыпавшаяся земля.

3. Выбор материала с учётом залегания грунтовых вод. Мало того, что от уровня промерзания почвы и нахождения в ней грунтовых вод зависит глубина фундамента, так ещё могут и отличаться материалы, которые можно применять в этой почве. Это зависит от гидрогеологических условий местности. Если грунты сухие или маловлажные, то основания небольших зданий можно выполнить из традиционных материалов, таких как бутовый камень, кирпич и т.д. На сильно увлажненных либо пучинистых грунтах требуются водо- и морозостойкие материалы, к таким относятся высокопрочные бетоны. Впрочем, самым удобным и популярным материалом для сооружения фундаментов как раз и остается бетон. Технология получения монолитного основания позволяет сделать ленту или плиту абсолютно любой геометрической формы, а все сочленения и стыки составят единое целое, К тому же перед заливкой их можно армировать для дополнительного усиления. Однако сроки изготовления монолитных фундаментов несколько больше, чем при использовании других материалов, так как надо дождаться не только затвердевания бетона, но и набора им требуемой прочности. А это может происходить до 28 суток.

4. Заливка фундамента. Для возведения его надземной части выполняют опалубку. Для этого используют доски либо металлические листы инвентарной опалубки. Далее в траншеях и в надземной части, внутри опалубки, вяжут арматуру, а только потом всё заливают. Это можно делать либо по желобам, либо с помощью бетононасоса. Важно успеть залить сразу весь фундамент, иначе он не получится монолитным из-за образования холодных швов, имеющих низкую прочность. Допустимы перерывы менее часа. Монолит надо накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы процесс высыхания не шёл излишне быстро. Иногда, в очень сухую и жаркую погоду бетон придётся орошать водой.

5. Гидроизоляция подземной части. Её можно выполнить при помощи нанесения специальных составов или укладки гидроизолирующей плёнки. Нередко на этом же этапе фундамент утепляют.

6. Обратная засыпка. Засыпать откосы траншей можно будет после набора прочности фундамента и выполнения гидроизоляции.



Категория: Строительство | Добавил: lib_bkm (05.09.2014)
Просмотров: 762 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск по сайту

Блог инженера-механика

Статьи

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0



"Библиотека Машиностроителя" © 2016
Сайт управляется системой uWeb